Виноград – мощная деревянистая лиана.
Имеет южное происхождение, поэтому расти и плодоносить без укрытия на зиму может только в южной зоне.
Но, благодаря гибкости и пластичности лозы, ее выращивают даже в районах с экстремальными условиями.
Зоны виноградарства делятся на укрывную и не укрывную.
Для каждой из них существуют свои формировки кустов.
При укрывной культуре растения ведут так, чтобы лозы можно было уложить на поверхность почвы и укрыть землей или другими материалами.
Энтузиасты разводят виноград даже в Сибири, выращивая в траншее. На зиму над растением сооружают капитальное укрытие.
Виноград из черенков: посадка, выбор сорта
Для каждой климатической зоны существует свой ассортимент винограда. Чем южнее место, тем больше разнообразие выращиваемых там сортов. При выборе руководствуются показателем САТ (сумма активных температур, превышающих 10°C). В описании сорта обычно указывают эту характеристику. Если в данной местности не набирается сумма температур, необходимая для вызревания какого-либо сорта, его не стоит там сажать. Поздние сорта в северных районах не вызревают. Им не хватает солнца. Поэтому там возделывают ранний виноград. Селекция не стоит на месте. Сейчас создано много сортов, устойчивых к морозу и болезням.
Размножение винограда черенками
Развести виноград несложно. Он легко размножается черенками. Делают это обычно весной. Лозу заготавливают с осени и хранят в подвале (в песке) или в прикопе.
• Сажают виноград черенками, по-разному подготовленными:
• Черенками, подрезанными и вымоченными;
• Бороздованными;
• Кильчеванными;
• Укороченными;
• Зелеными.
Для первых трех вариантов методика и техника посадки одинаковы. Меняются только сроки. Размер стандартных черенков – 40–50 см с тремя — четырьмя глазками.
Размножение вызревшими (одревесневшими) черенками
Рано весной лозу режут на части и готовят их к посадке.
Есть несколько вариантов черенкования этой культуры. Во всех способах добиваются, чтобы в первую очередь образовывались корни, а затем уже прорастали листья.
Дело в том, что обычно сначала распускаются почки и начинают расти листья, а затем образовываются корни. Это ведет к иссушению и гибели неукоренившихся растений.
Чтобы избежать этого прибегают к следующим приемам:
• Перед посадкой обязательно подрезают черенки, т. к. на свежем срезе лучше образовываются корни. Нижний срез делают через узел или сразу под ним. Верхний – посередине междоузлия.
• Вымачивают. Черенки должны набрать столько влаги, чтобы на свежем срезе при надавливании выступали капельки воды.
• Бороздуют. Наносят раны – царапины на пяточную часть. Этот прием стимулирует корнеобразование.
• Кильчуют. Кильчевание – нагревание нижней пяточной части черенка. Для этого процесса делают специальные кильчеваторы. Кильчуют также в парниках или теплицах. Переворачивают чубуки «вниз головой». Внизу, у пола температура всегда ниже, чем вверху. Благодаря этой разности температур на нижних срезах начинает образовываться каллюс, а затем зачатки корней.
• Обрабатывают стимуляторами корнеобразования: гетероауксином, корневином или другими.
Для задержки распускания почек посаженные черенки окучивают.
Сроки посадки некильчеванных черенков не зависят от температуры почвы в зоне корней. Их высаживают раньше. Некильчеванные черенки высаживают весной, как только позволит состояние почвы.
Кильчеванные черенки высаживают, когда почва прогреется до 10˚C.
Сажают в борозды или канавы, залитые водой в одну — две строчки. Можно производить посадку «под лом», делая отверстия в почве для черенков ломом.
После посадки черенки любой длины окучивают, чтобы они не высыхали. Есть еще метод предохранения их от пересыхания – парафинирование. Для предупреждения подсыхания черенки окунают в расплавленный парафин.
Виноград из укороченных черенков
С целью экономии лозы для посадки можно брать укороченные черенки: двухпочковые или однопочковые. Укороченные черенки высаживают в грунт, предварительно вымочив в воде несколько суток. Хороший результат дает высадка на черную пленку, которую расстилают недели за две до посадки.
Виноград из черенков на окне
Вызревшие черенки (обычные или укороченные) можно укоренить дома в комнате. В марте. Нижние срезы обрабатывают регуляторами корнеобразования. Затем ставят черенки в банки с водой. Слой воды должен быть 2–3 см.
Дней через десять — две недели начинают распускаться глазки. Позже появляются зачатки корешков. При появлении нескольких корешков черенки пересаживают в емкости. Это могут быть обрезанные пластиковые бутылки, пакеты от молока или кефира, полиэтиленовые цилиндры. Черенки опускают в емкости на слой субстрата, потом осторожно засыпают, поливая и стараясь не повредить корешки.
Емкости ставят в поддоны и помещают на светлые окна. Умеренно поливают, не заливая, теплой водой.
Укорененные черенки с зелеными побегами высаживают в середине мая, когда пройдет угроза весенних заморозков.
Размещают растения по схеме:
10–12 см в ряду;
75–80 см от ряда до ряда.
Длинные ростки прищипывают, оставляя 10–15 см.
Такие укорененные черенки хорошо приживаются, так как высаживаются с закрытой корневой системой. К осени побеги на саженцах, выращенных из коротких черенков, достигают метра и более.
Размножение зелеными черенками
Черенкование проводят в мае — июне при выломке зеленых побегов. Для укоренения используют парнички. На смесь земли с песком насыпают слой песка 3–5 см. Поливают. Выломанные побеги режут на двухпочковые черенки. Нижний лист удаляют, половину верхнего обрезают. Верхушки побегов для черенкования не используют. Черенки выдерживают в растворе стимулятора корнеобразования 6–8 часов. Вместо этого можно перед посадкой опудрить корневином.
Сажают через 10 см на глубину 2–3 см, опрыскивают водой и накрывают пленкой или стеклом. Притеняют. Можно для этого забелить известью стекло. Несколько раз в день опрыскивают теплой водой (20–25˚C) из пульверизатора. Спустя две недели появляется каллюс. С этого времени опрыскивания сокращают – до трех в день. Укоренение происходит примерно через месяц. В этот период растения начинают закаливать, открывая на десять — пятнадцать минут вечером. Время постепенно увеличивают, доводя до целого дня.
В дальнейшем укоренившиеся черенки оставляют на месте в парничке или пересаживают в школку. Делают это в середине июня в борозды глубиной 18—20 см.
Схема посадки:
10 см в ряду;
75 см между рядами.
К осени укоренившиеся растения дают побеги до 40–50 см.
Уход аналогичен агротехнике в обычных питомниках. Единственное отличие – более частые поливы.
Виноград из черенков: уход (фото)
Участок, где укореняют и выращивают черенки, называется школкой или питомником.
Работы по уходу в питомнике:
Обработка почвы, прополки
Через 10–12 дней после посадки черенки разокучивают. Делают это в два — три приема.
Почва в школке должна быть рыхлой и свободной от сорняков. На поверхности не должно образовываться корки, то есть после поливов и дождей обязательны рыхления, которые проводят через каждые 10—12 дней. На чистых участках глубина обработки почвы –7–8 см, на заросших сорняками – до 15 см.
Орошение
Полив обязателен при выращивании черенков. Проводят его обычно по бороздам. Первый полив проводят недели через две — три после посадки. Всего поливов должно быть не меньше четырех за сезон.
Виноград из черенков: подкормки
После укоренения во время полива в воду добавляют удобрения. За время роста проводят не менее трех подкормок. Во время первых двух вносят все виды удобрений: на один квадратный метр:
• 10 г суперфосфата
• 10 г калийной соли,
• 20 г аммиачной селитры или мочевины
Вносят микроэлементы – бор и марганец.
В качестве органики применяют навозную жижу или куриный помет в жидком виде. Сначала их сбраживают около недели.
Берут одно ведро навоза на 2–3 ведра воды. Перед внесением разводят: навоз – 1:10, помет 1:15. На один метр ряда нужно одно ведро разведенного удобрения.
Благотворно действуют на растущие саженцы внекорневые подкормки, которые совмещают с обработками от болезней и вредителей.
Удаление поверхностных корней
Чтобы обеспечить развитие корней на пятке черенка, необходимо удалять поверхностные корни. Для этого подкапывают землю около саженцев и острым ножом вырезают корни, расположенные на верхних двух узлах. В это же время удаляют поросль.
Чеканка
Чеканку обычно проводят в начале сентября, когда рост молодых побегов начал затухать, удаляя макушку с 3–4 слаборазвитыми листьями. Чеканят только сильные побеги, давшие прирост не менее 60–70 см.
Виноград из черенков: вредители и болезни (фото)
Болезни винограда:
• милдью;
• оидиум;
• черная пятнистость;
• антракноз;
• серая гниль.
Вредители:
• клещи;
• трипсы;
• листогрызущие вредители;
• совки;
• цикады.
Милдью и оидиум – два главных недуга виноградной лозы.
Милдью
Первую обработку от них проводят, когда на саженцах разовьются 2–3 листа. Опрыскивают однопроцентной бордосской смесью. Дальнейшие обработки проводят по схеме или при необходимости. После поливов и дождя обработки обязательны. Грибные болезни развиваются при условиях повышенной влажности.
От милдью хорошо себя зарекомендовали следующие системные препараты:
• Строби;
• Мицу;
• Эфаль-М;
• Микал.
Поражение оидиумом происходит в жаркую погоду и не зависит от влажности воздуха.
Оидиум
Для профилактики виноградные саженцы опыливают серой. Первая обработка проводится в фазе 2—3 листа.
Препараты от оидиума:
• Байлетон;
• Строби;
• Вектра.
Обработки проводят два раза в месяц. При этом лучше чередовать препараты.
Опрыскивании и опыливания прекращают в конце июля. После 20–25 июля саженцы оидиумом практически не поражаются.
От вредителей применяют препараты:
• Золон, 30% к. э.;
• Матч, к. э.;
• Конфидор, 20% в.р.к.