Зимой плодовые деревья и ягодные кусты разных сортов в той или другой степени повреждаются морозами, страдают от колебаний температуры и других факторов. Эти советы помогут садовникам-любителям, особенно тем, кто недавно начал заниматься садоводством, уберечь сад и получить в будущем богатый урожай.
В первую очередь, от морозов: чаще всего страдает надземная часть растений. У яблони и груши обмерзают однолетние ветви и побеги, плодовые сумки, стволы и разветвления скелетных ветвей. У деревьев косточковых пород достаточно часто вымерзают плодовые почки, а также концы однолетних побегов. В суровые зимы полностью вымерзает надземная часть деревьев косточковых пород по линии снежного покрова. Если его нет, температура почвы может снижаться до -9-16°С, и тогда повреждаются и даже погибают (вымерзают) корневые части деревьев разных пород.
Кроме того, очень распространены такие опасные повреждения, как солнечные ожоги, а также морозобоины стволов и разветвлений скелетных ветвей. При морозобоинах на коре можно увидеть глубокие продольные трещины разной длины. Кора вдоль трещин отслаивающаяся от древесины, увеличивая размер ран. Больше всего от этого страдают деревья, которые вовремя не закончили свой рост и в них не вызрела древесина. Степень повреждения зависит от возраста, сорта, а также от высоты штамба дерева.
Ягодные культуры страдают тоже от морозов. В бесснежные и малоснежные зимы при температуре воздуха минус 13–16°С сильно повреждаются или вымерзают полностью плантации клубники, а в зимы с резкими колебаниями температуры часто погибают насаждения малины. Для смородины и крыжовника характерна высокая морозоустойчивость. Их корневая система выдерживает температуру до 18 градусов мороза.
Для повышения зимостойкости плодовых деревьев необходимо создать условия для интенсивного роста растений в начале вегетационного периода и своевременного завершения процессов дозревания древесины и накопления питательных веществ во второй половине вегетации с последующим переходом к состоянию покоя. Большое значение для этого имеет оптимальное равномерное обеспечение растений водой в течение всего лета и осенью. При таких условиях весьма существенно улучшается физиологическое состояние деревьев и кустов, что способствует повышению их зимостойкости.
Выращивание же сада при неравномерном или ограниченном увлажнении и засухе, напротив, ухудшает состояние растений, которые вследствие этого рано заканчивают свой рост. А преждевременное прекращение роста снижает их зимостойкость. Ограниченное и неравномерное увлажнение, как и переувлажнение почвы, в саду приводит к повреждениям коры стволов и разветвлений ветвей солнечными ожогами, к вымерзанию корневой системы.
Азотные удобрения, внесенные ранней весной или поздней осенью в необходимых дозах (600–900 г на сотку в зависимости от плодородия почвы), также способствуют улучшению свойств тканей, что уменьшает негативное влияние перегрева и снижает вероятность повреждения деревьев. Внос удобрений улучшает ростовые процессы у растений, способствует накоплению питательных веществ, повышению зимостойкости.
Фосфорно-калийные удобрения повышают стойкость тканей коры и камбия к неблагоприятным факторам окружающей среды. Деревья, систематически ими подпитываемые (900 г фосфора и 120 г калия на сотку), меньше повреждаются солнечными ожогами. Опасность зимних повреждений растет после сильной омолаживающей обрезке деревьев, в результате которой ростовые процессы усиливаются, а ткани не вызревают. Лишь умеренная обрезка обеспечивает нормальный прирост однолетних побегов и своевременное окончание ростовых процессов, которое способствует повышению морозостойкости.
Больше всего испытывают зимние повреждения сорта яблонь позднего срока вызревания, особенно Ренет Симиренко, Айдаред, Джонатан; из осенних сортов – Ренет Ландсбергский, Пармен золотой.
Важным приемом, который уменьшает повреждения ствола и разветвлений скелетных ветвей деревьев, является прививка живца не зимостойких сортов в крону деревьев стойких сортов. Высокой зимостойкостью среди сортов яблонь отмечается: Антоновка, а среди груш – лесная груша. Морозобоинами и солнечными ожогами часто повреждаются черешня, слива, абрикос. Поэтому важно подобрать для выращивания саженцы наиболее морозо- и зимостойких сортов. Учитывать следует и то, что больше повреждений, чем низкоштамбовые, испытывают высокоштамбовые деревья.
Чтобы противостоять морозобоинам и солнечным ожогам деревьев, необходимо уменьшить резкое колебание температур в тканях коры ствола и ветвей в солнечные дни зимой и весной, ограничить доступ интенсивного солнечного света к поверхностным тканям коры. Вместе с формированием деревьев с низкими штамбами добиться этого можно и еще несколькими способами.
Поздно осенью (конец ноября–начало декабря) стволы и разветвления скелетных ветвей молодых и плодоносных деревьев белят 20-процентным известковым раствором или известкой с добавлением медного купороса (2 кг известки, 500 г купороса на ведро воды). Можно применять и водоэмульсионную краску (ВС-511, ЕВА-27А, ВД-КЧ-577), которая наносится на поверхность деревьев осенью до наступления морозов и держится на них до трех лет, защищая от ожогов. Целесообразно опрыскивать известковым молоком всю крону. Тогда защищенной от солнечных ожогов будет кора всех ветвей и ствола дерева, а также плодовые почки. Особенно полезно опрыскивать всю крону таких деревьев, как абрикос, черешня, зимних сортов яблони.
Чтобы не допустить повреждения стволов молодых деревьев, рекомендуется на зиму обвязывать их камышом, стеблями подсолнуха, кукурузы, плотной белой бумагой. Целесообразнее всего для обвязывания деревьев применять разные полимерные материалы – перфорированные (с отверстиями) молочно-белые полиэтиленовые пленки, которые сохраняют свои механические свойства 4–5 лет. Обвязывание следует регулярно ослаблять таким образом, чтобы с ростом штамба в ширину между пленкой и поверхностью коры ствола оставалось пространство в 1–2 см. Это делают для нормального газообмена. Но лучше всего применять пластифицированные сетки, которые выдерживают 5–6 лет непрерывного использования.
Нецелесообразно обвязывать деревья сплошными прозрачными и окрашенными в темный цвет полимерными пленками, рубероидом, поскольку тогда в результате «тепличного эффекта» сильно нагревается кора. Так, при температуре воздуха минус 2–3 температура коры может повышаться до плюс 30, что приводит даже к гибели деревьев. Для защиты стволов от солнечных ожогов и повреждений молодых деревьев грызунами ни в коем случае нельзя применять масло и другие вещества, содержащие жиры. Жир проникает в ткани, нарушает газообмен и приводит к гибели тканей коры, клеток камбия.
В бесснежные и малоснежные зимы для защиты корневой системы от вымерзания (особенно на легких супесчаных почвах) применяют мульчирование приствольных кругов торфом, опилками, перегноем слоем в 10–12 см. Если же выпало достаточно снега, его подсыпают и утрамбовывают вокруг ствола деревьев, делают снежные валы, устанавливают щиты, чтобы при таянии снега талая вода не стекала на обочину. Виноград, лимонник, актинидию, розы нужно приклонить к земле и укрыть снегом, опилками, торфом.